согласно ЖК получается, что согласовывать установку надо, тк установка конденей - это переустройство квартиры http://bezhlopot.ru/INFO/ARTICLES/jk_rf_glava_4.htm
но так как в ЖК точно не прописано, что к переустройству относится установка кондиционеров, то, может, забьем? а при получении ключей просто скажем "это филькина грамота и вообще кондени вредны для здоровья, я не буду их ставить и, соответственно, подписывать ничего тоже не буду" .
"Переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения."....а вот интересно тогда установка санитарно-технич оборудования - может,мне еще и водонагреватель с ними согласовывать?

Установка кондиционера - это не переустройство квартиры. Кондиционер - бытовой электроприбор (как чайник, микроволновка, стиралка, водонагреватель или обогреватель), не меняющий технико-экономические показатели квартиры. НО! Установка наружного блока кондиционера меняет фасад здания, а это требует согласования. Еще раз сконцентрирую: установка кондиционера не влияет на электрические сети или же тепловой режим квартиры, а влияет именно на внешний облик здания. Соответственно, по букве закона, согласовывать надо именно изменение фасада. А это значит, что требуется проект изменения фасада, его согласование с организацией, которая проектировала дом, с архитектурным отделом администрации города и с ЖЭК.
Собянин  в Москве отменил согласование установки кондиционера, но в Московской области согласование никто не отменял.
В 99,99% случаях установки кондиционера никто согласования не делает, так как стоимость такого проекта и его согласования может в два раза превышать стоимость самого кондиционера.
Но каждый решает сам...

Давайте отделим: мухи отдельно, котлеты отдельно! Не смешивайте причины плохой звукоизоляции некачественную кладку стен (просветы между блоками) со свойствами материалов. Щели в кладке надо законопатить, а еще лучше запенить.
Пеноблок же (хотя на самом деле это газосиликатный блок) сам по себе является неплохим звукоизолятором. Вспомним физику. Звук лучше распространяется в том материале, который является более плотным. В нашем случае звук лучше распространяться будет в бетоне (он самый плотный), затем идет кирпич, а уж потом блок. Для ненесущей кладки используются блоки марки D300. Т.е. это самые "воздушные" блоки, которые хороши для тепло и звукоизоляции, но не могут нести нагрузку. Поэтому не надо почем зря поносить пеноблок, так как с точки зрения звукоизоляции - это лучший каменный строительный материал.
Соответственно, обычная штукатурка никоим образом не улучшит звукоизоляцию стены из блоков (разве что закроет дыры в кладке). Для улучшения звукоизоляции между штукатурным слоем и стеной надо поместить звукоизолирующий слой. А это либо пенообразованные материалы (пенопласт, пенополистирол, пенофол и т.д.) или же волокнистые - минвата и т.д. Толщина же такого "пирога" уже сопоставима с толщиной гипсокартонной конструкции. Таким образом, если Вы задумали делать звукоизоляцию, то потеря определенной площади неминуема.

Добрый день, Андрей! А при заключении договора на ремонт, даете и вы какую-либо гарантию на выполненные работы. Просто расценки на сайте не дешевые. Если даете гарантию,то сколько?

Да, гарантия составляет три года и это будет прописано в договоре.
Насчет цен - вопрос договоренности. На сайте указаны средние расценки по Москве. Не будет секретом, что стоимость отделочных работ в Москве дороже. Связано это с тем, что сами рабочие выставляют более дорогие расценки для работодателей. Цены от бригады к бригаде отличаются. Можно найти таджиков "только спустившихся с гор" (никого не хочу обидеть, но и таджики бывают разные) за меньшие деньги, но и качество работ будет соответствующее. Можно найти обычные бригады со средними расценками, но есть также и бригады с высокими расценками, но и качество работ высочайшее. Здесь необходимо найти баланс нужного качества и приемлемой цены. Не бывает такого, что при низкой стоимости Вам сделают быстро и качественно. Баланс всегда состоит из трех частей: цена, срок и качество. И всегда изменяется одно за счет другого.

Андрей, добрый день.
интересна цена за все работы: от черновой до косметики, т.е. "под ключ". некоторые бригады при такой заявке объявляют стоимость за метр площади квартиры, это уже "all inclusive" ))), стоимость материала дополнительно, а также называют стоимость за квадрат с включенной стоимостью материалов черновых. У вас есть подобные расценки? можно узнать их стоимость?

Добрый день!
Да такие расценки есть. Работы по косметическому ремонту "под ключ" будет стоить от 5000 руб/м2, стоимость материалов составляет примерно равную стоимость. Только вот надо понимать, что данная цена является ориентировочной, а никак не конечной ценой, указываемой в договоре. На данную цену можно ориентироваться, но к договору все равно приложением будут идти расценки, скорректированные под данную стоимость. Это необходимо для финансовых расчетов в процессе ремонта квартиры. Многие бригады называют цену за квадратный метр, а в ходе работ берут деньги по принципу "уже кончились - еще надо!". Вот именно поэтому с моей точки зрения необходимо приложение к договору с расценками. Расчет суммы, необходимой к выплате, делается на основе этих расценок и объема уже ВЫПОЛНЕННОЙ работы. Часто же бригады берут предоплату и потом уже начинают "юлить".
Все это так пространно я написал к тому, что информация о стоимости работ за квадратный метр очень условна. Стоимость материалов за квадратный метр вообще не отражает ничего. Если рассматривать стоимость черновых материалов - в этом случае их количество зависит от качества кладки стен и ровности пола, что в каждом конкретном случае индивидуально и может выясниться уже в ходе работ. Чистовые же материалы за метр квадратный вообще не имеет смысла указывать, так как подбором этих материалов занимается заказчик (не рабочие же выбирают рисунок обоев и плитки).

Посоветуйте, как лучше отделывать стены? Гипсокартоном или штукатуркой?

Вопрос сложный. У каждой технологии есть свои плюсы и минусы. Какие нужно учесть, а какими пренебречь - решать надо самому. Про плюсы и минусы гипсокартона и штукатурки можно прочитать тут - www.kaprem-stroy.ru/statotdelka/15-gipsaorshtuk.html.
В случае новостройки, с моей точки зрения, лучше на стены делать гипсокартон. Главный аргумент: отделывая гипсокартоном, удастся избежать трещин (металлический каркас сработает как компенсатор). Трещин в стенах не избежать, они ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДУТ в местах прилегания кладки из газосиликатных блоков с бетонным каркасом (стены и колонны). Поэтому, если требуется гарантия от появления трещин - отделывайте стены гипсокартоном.
Одним дополнительным плюсом применения гипсы является то, что в этом случае можно недорогими и несложными действиями улучшить звукоизоляцию своей квартиры, заложив в пустоты между гипсом и стеной минвату или пенопласт, а также проложив под каркас также звукоизоляционный материал.

Можно не в личку, секретов нет! 
Сначала надо определиться с мощностью и моделью. Для расчета мощности есть специальные формулы, учитывающие основные источники тепла, которые нужно компенсировать холодом. Такими источниками являются окна (на южной стороне жарче - мощности нужно больше, коэффициенты у окон на разные стороны света разные), телевизоры и компьютеры (мониторы в процессе работы нагреваются), а также люди (наша температура выше комнатной температуры - значит мы источники тепла). Упрощенно же результаты этого расчета можно свести примерно к таким закономерностям: на комнату 10-15 м2 нужна модель "семерка" (в номере модели присутствует 07) с мощностью 2,2кВт, на комнату 15-20 м2 нужна модель "девятка", на комнату 20-25 метров - "двенадцатая". Но это в среднем, вышеуказанные факторы могут влиять на мощность в сторону увеличения. В инете много сайтов с калькуляторами для дотошных потребителей, вот один из них http://www.nimal.ru/info/calc/.

По производителям из брэндов у меня в предложении: LG, Panasonic, Hitachi, Toshiba, Samsung. У ВСЕХ производителей самые бюджетные модели собираются в Китае, кроме LG - у них в Турции. НО! У LG "семерка" собирается в Корее, а это хорошо! Все эти бюджетные модели "голые", без фильтров и расширенных функций. Т.е. они работают на холод и обогрев, но о фильтрации воздуха речь не идет. Стоят такие модели сейчас в несезон примерно от 16 т.р. за "семерку" и около 18 т.р. за "девятку".  Следующие модели уже зачастую собираются в Малазии или Тайланде, и вот там уже присутствуют и ионизирующие фильтры, и био, и антиаллергенные, и даже есть фильтры убирающие запах (молекулы запахов значительно меньше грязевых и фильтры для них нужны мельче). Но такие модели уже дороже от 4-5 тысяч и более.

Меня интересует следующие вопросы:
1. Так как квартира двушка, то хотелось бы кондиционер который работает с 2 сплитами: один в одну комнату, другой в другую (стена у комнат общая).
2. Предполагаю вешать внешний блок на балконе под потолок (цели: легко в обслуживании и нет проблем с коммунальными службами и иже с ними + трасса до сплитов будет минимальной)
3. Хотелось бы чтобы кондиционер умел работать и на обогрев (в предотопительный сезон) хотелось бы понимать марку кондея и ценник.
4. Покупку и установку кондиционера необходимо делать после оштукатурки или же необходимо заранее в место установки заложить кабели питания и медные трубки. Если надо, то что и сколько закладывать. Самим делать или специалиста звать - того что будет потом кондей вешать?

Вот под выше описанное хотелось бы комментарии специалиста. Заранее спасибо!!!!

1. Такой вариант возможен. Правда стоимость такого кондиционера будет примерно равна стоимости двух отдельных. Стена общая, значит трассы будут небольшие. Как я писал выше, предельное расстояние от наружного блока к внутреннему не должно превышать примерно 4 метра. Связано с тем, что в процессе работы кондиционера на нем как на холодном предмете конденсируется влага. Эту воду от внутреннего блока отводят по специальной дренажной трубке. Чтобы вода уходила самотеком трассу прокладывают под углом, соответственно, есть некое предельное расстояние, на котором угол наклона трассы уже недостаточен для самостоятельного стока воды. Если надо устанавливать внутренний блок кондиционера далее 4-5 метров от наружного блока, то приходится уже ставить помпу для принудительно откачки воды. Стоимость помпы составляет примерно 3т.р плюс установка 500р.
Так пространно я написал для того, чтобы пояснить, почему с моей точки зрения лучше поставить два кондиционера, вместо одного на два блока. Стоимость установки мультизонального кондиционера (на два и более внутренних блоков) будет составлять 7 т.р., умноженные на количество внутренних блоков.
Еще один неочевидный минус мультизонального кондиционера - возможная поломка (любая техника ломается), и тогда все помещения остаются без прохлады. В случае же двух отдельных кондиционеров вероятность одновременной поломки обоих аппаратов крайне мала.

2. Мысль повесить наружный блок внутри балкона хороша с точки зрения обслуживания, длины трассы и эстетичности фасада здания. Но есть и минусы. Во-первых, наружный блок с кронштейнами весьма немаленьких размеров, а мультизональный еще больше. Балконы же огромными площадями не отличаются. Во-вторых, кондиционер - это тепловой насос. Это значить, что в процессе работы он как бы "переносить холод с улицы домой". На балконе же темпертура летом как правило выше уличной. Значит и кондиционер будет работать менее эффективно (в более теплом помещении количество "холодных" молекул меньше). Таким образом в результате работы кондиционера на балконе может получиться "сауна"

3. Сейчас практически все модели у всех производителей работают и на холод и на тепло (до минус 5 за бортом), только самые дешевые модели у самых дешевых производителей не умеют этого. Цена зависит от мощности кондиционера - она зависит от площади (вернее объема) помещения, от модели (набор фильтров и функций), и от производителей. Можно выбрать в широком диапазоне цен. На одну и ту же комнату можно купить китайский кондиционер за 13-15 т.р., а можно купить и чисто японский топовую модель за 80-90 т.р. Каждый решает сам, что ему по карману.

4. Кондиционер можно купить в любой момент, хоть сейчас. Если Вы решили отложить покупку самого аппарата, но смонтировать трассу, тогда Вам надо определится с мощностью кондиционера. У всех производителей нумерация моделей по мощности практически одинакова, но есть исключения. Это требуется для определения диаметра медных трубок. Еще надо понять, будете ли Вы покупать инверторный кондиционер или же обычный (количество проводов в трассе отличается).
В случае новостройки трассу лучше закладывать до чистовой отделки. Тогда не будет видно коробов (6см шириной и 4 см толщиной). Желательно трассу заложить до штукатурки - тогда не придется ее штробить, а монтажники штробы не делают. Сами вы трассу не заложите, Вы ведь не знаете, какие трубки и как, какой уклон, какие особенности монтажа. По уму делается так. Вы вызываете мастеров, которые потом и смонтируют кондиционер окончательно, они укладывают трассу и кабели, закрепляют их на стене, делают отверстие наружу, выводят туда трассу, консервируют ее. Далее Вы штукатурите, отделываете, и уже после оклейки обоями приходят монтажники, закрепляют блоки, подсоединяют, проверяют.
Стоимость такой установки делится на два этапа: монтаж трассы 3500 р. и финальный монтаж блоков 3500р (если кондиционер Вы закупали через меня). Если Ваш аппарат - то плюсом идет стоимость трассы 700 р. за погонный метр.

Ирина, кондиционеры в принципе можно устанавливать зимой. Но есть нюансы.
Зимой температура минусовая и фреон сгущается, поэтому установить и подсоединить можно, проверить включением нельзя.
При низких температурах (холоднее -10) медные трубки плохо гнутся, а также сам монтаж выполнять труднее (на морозе пальцы плохо слушаются). В случае новостройки можно до чистовой отделки смонтировать трассу, а повесить блоки после окончательной отделки, когда все грязные работы будут уже сделаны.

Стандартная установка стоит  7 т.р.
Стандартная установка это: наружный блок вешается снаружи под окно, а внутренний располагается от этого окна не далее 4 метров.
Если кондиционер приобрели Вы самостоятельно, то к стоимости установки добавляется стоимость расходных материалов: 500 рублей кронштейн для крепления наружного блока плюс 700 рублей за погонный метр трассы (две медные трубки в теплоизоляции, дренажная трубка, два электрических кабеля, пластиковый короб). Как правило, стоимость расходников составляет около 2 т.р.
Если требуется повесить наружный блок на наружной стенке балкона, то за "прохождение трассой балкона" добавляется еще 1,5 т.р. (требуется сверлить еще одно большое отверстие и подгонять трассу под конфигурацию стен)

По букве закона - да. Любая перегородка с дверью от пола до потолка, разделяющая комнату, подлежит согласованию. Помещение, имеющее жилое назначение, должно обладать рядом признаков. Одним из этих признаков является наличие естественного освещения, т.е. окна. Отгороженную часть комнаты под гардеробную жилой уже назвать нельзя. Как я писал выше, одно из главных правил перепланировок - нельзя уменьшать общую жилую площадь квартиры. Потребуется тогда каким-то образом компенсировать уменьшение жилой площади за счет вспомогательных помещений (в нашем случае за счет коридора). Таким образом, делать гардеробную за счет уменьшения площади жилой комнаты официально нельзя.
Никто не запрещает делать из коридора или санузла гардеробную - это нежилые помещения. Или же не согласовывать перепланировку   

Сколько ждать проявления всех трещин? Года 3-4. По примеру Ялагина 5а могу сказать, что трещины проявлялись и через 4 года после постройки дома. В ванной и туалете же стены выложены из кирпича, так как он не так гигроскопичен (впитывает влагу) как газосиликатный блок. Поэтому в санузлах трещин не предвидится (если они качественно выложены) и плитку можно класть смело.

Согласен с Andrey_Vish. Увеличивать ванную или туалет за счет коридора можно, за счет жилой комнаты - нельзя.

Я занимаюсь продажей, монтаж выполняют рабочие. Задавайте вопросы, что знаю - расскажу.

Продажа и монтаж кондиционеров от самых известных производителей. Широкая гамма моделей и цен. Договор, гарантия на монтаж и дальнейшее обслуживание. По интересующим вопросам звоните 8-962-939-18-55 Андрей

Соглашусь с Прорабом.
Усадка дома не важна, так как несущий каркас - монолит. Но возникновение трещин в стенах НЕМИНУЕМО. Причина тут не в усадке, а в материалах стен. Как правильно сказал Прораб, в местах сопряжений (соприкосновений) бетона и газосиликатного блока появятся трещины - так как бетон практически не сжимается, а блоки усыхают. Трещины появятся не только в результате первого отопительного сезона, а именно из-за применения газосиликатного блока. Такие блоки дают усадку до 1% и связано это прежде всего со свойствами данного материала, а не его правильного или неправильного применения. Так что надо психологически подготовиться к тому, что трещин не избежать. Имейте это в виду, заказывая штукатурку стен.